靴子王國的葡萄酒探秘

Rita

西西里的誘惑

撰文、圖片/胡巧靜

意大利酒的自由精神

因為曾在國內喝過幾款來自西西里的葡萄酒，它們變化無常的個性誘惑著我，一定要到那里去看看。2013年5月的意大利之行，第一站就是西西里。

經過26個小時取經一樣漫長的旅途，疲憊至極。打開酒店房間的門，一眼就看到床前那杯倒好的酒，心情頓時好了很多。酒的香氣告訴我，應該是到瑪薩拉（Marsala）了，這種有點像中國高檔黃酒的味道，是瑪薩拉葡萄酒所特有的。西西里尋酒之行就此拉開序幕。

提起西西里，很多人會想到黑手黨，或是電影《西西里的美麗傳說》，至于葡萄酒，多數人可能會一臉茫然地問：“那里還有葡萄酒？”其實，西西里的釀酒文化最早可追溯到西岸的腓尼基文明，以及公元前8世紀左右位于其東岸的古希臘文明。荷馬的《奧德賽》中就有關于這個地中海第一大島上美酒的記述。當時襲擊了整個舊世界的根瘤蚜蟲害也沒有放過西西里，之后西西里也跟隨整個歐洲開始了它的“酒藝”復興，選擇了一批具有代表性的國際品種，如霞多麗、赤霞珠、梅樂、西拉等，結合當地獨有的風土，釀造出一些既通俗又帶點個性的口感，成為大家認識西西里葡萄酒的敲門磚；同時也大力恢復種植本土的優(yōu)秀品種，如黑珍珠（Nero d' Avola）、馬斯卡斯奈萊洛（Nerello Mascalese）、弗萊帕托（Frappato）、派瑞科恩（Perricone）等。

很多人覺得意大利葡萄酒如同一張有無數結點的網，復雜的葡萄品種和產區(qū)，復雜的結構和毫無規(guī)律的風格，讓人一想起來就有焦慮感。一些葡萄酒愛好者曾經嘗試從DOCG與DOC等法定產區(qū)著手，去了解一個大產區(qū)，但這個辦法不怎么管用，因為意大利人不像法國人那么嚴謹，為了保持酒體風格的自由性，很多時候他們會舍棄“法定”的約束。因此，意大利的法定等級一直都不像法國酒那樣被清晰地推廣到國際市場。如果你想真正了解意大利葡萄酒，或許只有一個辦法，那就是把每個產區(qū)都認認真真地走一遍、喝一遍，我采用的就是這個“笨”辦法。

從西西里首府帕勒莫沿著海岸向西行駛，會先后經過幾個著名景點：哥爾福海堡（Castellammare del Golfo）海灣小鎮(zhèn)，斯庫派勒村（Scopello）的礁石，與山海交融的海灘度假勝地圣維托羅卡波（San Vito lo Capo），西西里重要的海邊城市特拉帕尼（Trapani）。

特拉帕尼像一般海濱城市一樣，閑適，卻又有適度的熱鬧，這里海風咸味更濃，因為特拉帕尼以南的薩林恩（Le Saline）有意大利最大的鹽沼薩萊·莫茲亞島（Le Saline di Mozia）。

特拉帕尼有一根纜道通往小鎮(zhèn)埃瑞（Erice），那里被稱為“地中海的瑞士小鎮(zhèn)”，海拔八百多米，因為海拔相對比較高，云霧繚繞，充滿“仙氣兒”，即使夏天也需要備一件外衣防寒。埃瑞是希臘神話中維納斯兒子的名字，據說因為此地太美，愛神經過時也深深眷戀，特別用兒子的名字來給它命名。鎮(zhèn)中遍布著古老的教堂、修道院與塔樓。西西里的甜食聞名世界，其中有許多都源自這里的修道院。一個山谷里還藏著一座始建于2400年前的古希臘神廟——賽格斯塔（Segesta），它是至今保存最完好的陶立克式希臘神廟，旁邊的山谷中環(huán)繞著不少葡萄園。

“埃瑞”同時也是西西里西面自然風光最美的法定葡萄酒產區(qū)的名字。就葡萄酒而言，這是一個相當特殊的產區(qū)，只有一家酒莊生產以該產區(qū)命名的葡萄酒，其產能頗大，整體水平也相當高，這就是Fazio酒莊。該產區(qū)允許使用黑珍珠（Nero d' Avola）、卡塔拉托（Catarrato）、尹卓莉亞（Inzolia）、格里洛（Grillo）等單一本土品種釀制其法定產區(qū)葡萄酒，并且還允許酒莊以一種意想不到的國際品種進行純釀。米勒·圖高（Muller Thurgau）是在歐洲高緯度國家種植較多的芳香白葡萄品種，在這里被允許種植絕非偶然。這里的葡萄園平均海拔高度在250～600米之間，臨海與高海拔山丘，使其能得到充足的陽光，且氣候涼爽，海風也帶來了濕潤的空氣。這個產區(qū)獨特的風土所造就的葡萄，具有高芳香、清爽的特點，有持久的咸度與酸度。

吃著本地特有杏仁粒意面和海鮮飯，用當地的橄欖油抹著面包，頭頂著屬于地中海的烈日，再品嘗一杯葡萄酒，讓我全然忘記自己昨天在路上奔波近30個小時后只睡了3個小時。只是真切地、滿足地感受到：我，確實是在西西里。

從特拉帕尼沿海往南，經過意大利最大的鹽沼薩萊·莫茲亞島，便來到了西西里的西部重鎮(zhèn)瑪薩拉。這里的海風吹過時會有特別的鹽腥味兒，讓人總有想吃生蠔的沖動。

瑪薩拉之所以著名，主要基于兩點：其一，它是當年加里波第發(fā)起統(tǒng)一意大利行動的第一站，也就是說意大利的統(tǒng)一源自瑪薩拉；其二便是瑪薩拉酒。

談起瑪薩拉酒，很多人都感覺陌生，但提到它是制作意大利名點“提拉米蘇”（Tiramisu）的必備原料時，就會備感親切。它的酒精度大約是17%～19%，呈琥珀色，口感厚實醇美，味道有些像中國的高檔黃酒?，斔_拉酒擁有太多經典酒款，在英國一度與雪莉酒和馬德拉酒齊名?，斔_拉真正意義上的“傳統(tǒng)”釀法，是一種當地人叫作“in perpetuum”的方式，這種方法類似雪利酒索雷拉（solera）熟成（一種酒水的陳釀方式），不同的是，當時沒有人對新舊酒的交替比例做出明確規(guī)定。perpetuum在拉丁語中意為永恒，傳統(tǒng)釀造法不加入酒精，而是每一年用少量的新酒取代上一級的老酒，這樣最最古老的基酒始終存在，在桶中帶領著后來年份酒的進化，仿佛人類一代承接一代的生命延續(xù)。

后來在革新中，人工加入了酒精或白蘭地，這種生命的傳承便停止了。真不知道這種新的釀造工藝和法定產區(qū)的法律，到底是推進了瑪薩拉的成長，還是扼殺了它的生命。由此我也漸漸理解了意大利人釀酒時“不按規(guī)律行事”的原因，從而更加熱愛意大利酒。

西西里大區(qū)葡萄與葡萄酒研究所的主要負責人之一雅格·安撒爾迪（Giacomo Ansaldi），作為西西里“酒藝”復興的關鍵人物之一，長期從事各種葡萄品種與西西里風土結合的研究。他是一位瑪薩拉酒的收藏家，幾十年來到處留意搜集散落在民間的用真正perpetuum法釀的瑪薩拉酒，如今他的酒窖中已經有幾十個大桶的藏品，他的夢想是讓所有愛瑪薩拉的人還有機會喝到曾經傳統(tǒng)的風味。

西西里的旅程即將結束時，我終于體會到那句話：要么你永遠到不了西西里，如果到了，那你將永遠無法離開。現在，每當與朋友分享西西里美酒時，總會說個不停，那里的故事我可以講上一千零一夜。如果你還想聽，請跟我一起去西西里。