從世界杯隊服看服飾變遷

秋月

2014年巴西世界杯如期進行，各國的隊服也展現(xiàn)了“人是衣裳馬是鞍”的理念，甚至滲透了勝負和政治的內(nèi)涵。不過，從更長遠的眼光看，人類的服飾永遠都在變化。

世界杯隊服的變化

從世界杯隊服的歷史來看，不乏多種經(jīng)典。從顏色來看，歷屆世界杯冠軍球隊身穿的球衣不外乎藍、白、黃、紅4種主色調(diào)，身穿藍球衣的球隊奪冠8次，身穿白球衣的球隊奪冠6次，身穿黃球衣的球隊奪冠5次，身穿紅球衣的球隊奪冠1次，而身穿橙色球衣的荷蘭兩度殺進世界杯決賽，但都鎩羽而歸。1966年，英格蘭隊穿著紅色隊服戰(zhàn)勝了德國，獲得了迄今為止的唯一一個世界杯冠軍，這款紅色的隊服也深深留在英國球迷的記憶中。

以獲得冠軍的次數(shù)來衡量，藍色和白色是世界杯隊服的幸運色調(diào)，2010年的南非世界杯就出現(xiàn)了20支球隊以白色為主色調(diào)的球衣。

從款式來看，2002年世界杯時，喀麥隆隊隊員穿無袖球衣出場，引來紛紛議論，后來這套“行頭”被國際足聯(lián)禁止。2014年的巴西世界杯，日本隊的球衣以深藍色為底色，左上角是日本國旗和日本足球協(xié)會會徽。這件衣服的正面以會徽為中心，向四周散發(fā)了數(shù)個比衣服底色稍淺的藍色條狀。對此，韓國教授徐坰德指出，日本的隊服其實代表了日本的旭日旗，這個旗幟在日本帶有軍國主義色彩。于是，徐坰德于2014年6月2日上午向國際足聯(lián)寄出一封信，要求刪除日本隊服上的這個圖案。

從政治意涵看，“德意志戰(zhàn)車”德國隊隊服一直采用白色上衣、黑色短褲，在1988年以后加上國旗花紋，其顏色的代表含義來源于黑、紅、黃國旗三色。這是德國傳統(tǒng)的顏色，其歷史可追溯至一世紀時的羅馬帝國。

“三獅軍團”英格蘭隊隊服主色同樣來源于國旗的顏色，也就是英格蘭的“十字旗”，此旗誕生于1200年，到1706年一直是英格蘭的國旗，紅色“十”字代表英格蘭守護神圣·喬治。因此，英格蘭的隊服一直以紅色和白色為主色調(diào)。

其實，服飾是一種相對于人體而從屬于外在形式的東西，也是一種附屬的美，其最大特點就是它的時尚性。服飾除了為人遮羞遮丑，還裝扮人，使人感到美。但是服飾的形式又是短暫的，在古代可能各領風騷幾百年或數(shù)十年，在今天則是各領風騷幾年甚至幾個月。

中國服飾的傳統(tǒng)

談到服飾，大約都要從西方去尋找根源，但無論哪個民族都有自己的審美觀，因而也就有自己的服飾和文化。中國是文明古國，文化發(fā)源較早，最早的服飾還得到中國文化中去尋根溯源。我國早在周朝就有了服飾的規(guī)章制度，雖然這一規(guī)章制度的主要目的是體現(xiàn)人的高低貴賤和地位，但也涉及到審美。如貴族穿絲織品，庶民穿麻織品;貴族的便服是深衣，庶民的便服是短褐;貴族的成人禮是加冠，而庶民則只能戴頭巾。后來，一部《論語》把當時人們的服飾描繪得淋漓盡致，有些觀點也影響到今天人們的服飾形式和審美觀。

孔子在《論語》里表達的服飾規(guī)矩和審美主要有幾個方面。

一是不同的季節(jié)應該穿不同的衣服，如“暮春者，春服既成，冠者五六人，童子六七人，浴乎沂，風乎舞雩，泳而歸”。（暮春三月，穿好春天的衣服，五六位成年人，六七位兒童，在沂水邊洗洗澡，在舞雩臺上吹吹風，一路唱著歌走回來。）

二是衣飾裝扮以儉樸本色為美。例如，“禹，吾無間然矣......惡衣服而致美乎黻冕”。（我對禹沒有什么好批評的了，他穿得那么簡樸，但把祭服做得很華美。）

其三，服飾雖有個人愛好，但應當穿戴整齊和視具體環(huán)境而穿衣。

其四，對衣服顏色的搭配和衣服料質(zhì)的選擇孔子也有一定的審美觀。他說，“緇衣，羔裘;素衣，霓裘;黃衣，狐裘?！保ê谏囊屡涓狒茫咨囊屡淠摁?，黃色的衣配狐裘。）

孔子的這些服飾規(guī)矩和審美觀當然只是中國2000多年前的審美觀，有民族和時間局限性，但表明了服裝形式和顏色早就是人們生活審美的一項重要內(nèi)容。

世界服飾流行的潮流

不過，真正影響人的審美的服飾應當是近代所謂的時尚流行，主要是服飾時尚的流行。從國際流行服飾可以看到服飾對人審美的影響。早在1870～1890年，西歐許多國家就流行以裝飾臀部為美的服飾，這就是巴瑟爾裙。從巴瑟爾裙的流行也看出了歐洲人對臀部美的標準和欣賞。臀部不僅要渾圓，而且要翹起，像黑人的臀部一樣又高又翹。

當時流行的巴瑟爾裙就是用裙撐改變?nèi)沟淖匀幌麓沟臉邮?，讓臀部高高翹起。此外還用披巾或蝴蝶結(jié)飾物置于臀上，以裝飾臀部并吸引人的注意。很多印象派畫家對此都有表現(xiàn)，修拉的《大碗島的星期天下午》就是這種表現(xiàn)人物臀部美的典型。到了1914～1920年，女性已經(jīng)穿上裸露較多的針織新泳裝。20世紀30年代，美國和歐洲經(jīng)濟復蘇，好萊塢女星敢于穿上上身為胸罩、下身為短褲的兩件式泳裝來展示美。這為以后比基尼的出現(xiàn)和流行開了先河。

從1945～1950年，碧姬·芭鐸和瑪麗蓮·夢露憑借其電影明星的影響領導了世界服飾的潮流并成為了審美的標準，女人紛紛仿效她們的穿著和打扮，并以此為美。此外巴黎高級時裝師設計的服裝開始稱霸世界。時裝師迪奧在1947年設計出了服裝的“新造型”之后，又推出了“垂直造型”“傾斜造型”“郁金香造型”“A型線”等新的設計，改變了第二次世界大戰(zhàn)以后一直以軍裝為時尚美的單調(diào)風格，強調(diào)女性的優(yōu)美曲線。

此后，巴黎一位大膽的工程師設計出了三點式的比基尼泳裝，以致發(fā)明者在命名這一凸現(xiàn)女性曲線和美麗胴體的服裝時煞費苦心，把這種開創(chuàng)性的、震憾人心的，甚至是叛逆的革命性服飾與美國在太平洋中部試驗原子彈和氫彈的一個叫作比基尼的島嶼相提并論。

1954年3月19日，法國工程師路易斯·里爾特發(fā)明的三點式泳裝面世，發(fā)明者便把這種如同精神核武器的服裝命名為比基尼，并向法國政府申請了比基尼的商標專利。這一命名的含義不言而喻，比基尼泳裝就是引發(fā)人們審視自己服飾和體形美的一顆精神原子彈。它更揉進了一個廣泛的美學原則，虛虛實實，半露半透。

當然需要說明的是三點式并非是在20世紀50年代才出現(xiàn)，也并非是里爾特的新發(fā)現(xiàn)。早在公元前1600年在希臘米諾斯壁畫上就出現(xiàn)了類似的服裝。歐洲歷史上也有大膽的女性在小型舞會上以三點式服裝露面，但被政府和教會以有傷風化而禁止。

1954年，用粗花呢制作，上衣為無領茄克帶鑲邊裝飾的香奈兒套裝開始流行。這種套裝搭配珍珠項鏈成為經(jīng)典的職業(yè)女性形象，人們便以此作為評判女性美的一個重要標準。

現(xiàn)代世界服飾的流行

1955年，服飾時尚轉(zhuǎn)到了褲裝，西式服裝逐漸代替一些傳統(tǒng)的民族服裝，而亞洲各民族的一些傳統(tǒng)服飾元素和方法被運用到西方服飾并引以為美。1955年，迷你裙即超短裙正式流行，而服裝設計師皮爾·卡丹為紀念人在月球行走，又設計了女宇航員制服式的時裝，即迷你裙與塑膠面料結(jié)合的服裝。20世紀60年代，法國的高級時裝業(yè)有了新的變化，在迪奧、朗萬等老時裝公司之后，一些新的時裝公司如路易·費奧、埃馬努爾·恩加羅等逐漸嶄露頭角。它們所創(chuàng)造的成衣時裝也逐漸為社會接受，成為服裝時尚的標準。

此后，一種用靛藍染色的粗斜紋布制作的緝上雙行包縫線、腰部裝上標牌、價廉結(jié)實的牛仔褲問世并風靡全球。李維·斯特勞斯隨后又成功創(chuàng)立了以自己名字命名的牛仔褲品牌。

20世紀60年代末，戰(zhàn)后嬰兒開始長大，伴隨著搖滾樂在美國流行，披頭士樂隊和披頭士的形象開始征服世界，并成為美的標志。與此相呼應，一種圓領、平面展開呈T形的針織套頭衫——T恤流行起來。這一時裝的始作俑者同樣是影星。好萊塢影星馬龍·白蘭度在影片《欲望號街車》中身著T恤衫的形象引起大眾的狂熱愛好和效仿，由此深入到社會各階層。

此后這種T恤衫與藍色牛仔褲、不系領帶的襯衫和皮茄克一起成為不分男女老少的最大眾的平民裝束，也成為一種大眾時尚的標志，是你美我美他也美的共同認可。歐洲的年輕人則穿著皮裝、戴著頭盔騎著摩托，并以此為美，盡管這種穿戴被認為是垮掉的一代。女性在瑪麗·奎特的“剪短你的裙子”的口號下，開始了“青年女裝運動”，于是迷你風大行其道，并為人們所接受，成為紅極一時的美麗裝扮。

另一件風靡歐洲和美國的時裝是1966年法國時裝設計師伊夫·圣·洛朗創(chuàng)造的“蒙德里安式樣”的冷抽象風格連衣裙，也被視為一種著裝美。

到了20世紀70年代，服裝時尚又有了新的變化，服飾經(jīng)歷了重組和重振的階段。青年人同樣在著裝的審美和表現(xiàn)美中領導潮流。這個年代閃光織物閃亮登臺，閃光織物和帶著閃光片的迪斯科裙裝風靡年輕一代。還有讓人覺得美的是后跟高得不能再高的高跟鞋以及喇叭褲。1979年，動物花紋一下子出現(xiàn)在各種服飾上，包括大衣、緊身褲、帽子、鞋和手套。這也成為了美的裝束。

20世紀70年代末和80年代初，歐美的著裝出現(xiàn)了一種奇特的現(xiàn)象，這就是朋克，其標志是極怪誕的服飾、五顏六色的發(fā)型和奇異荒誕的化妝，以此表現(xiàn)反傳統(tǒng)和獨行不羈的時尚，但是大多數(shù)人對這種裝束無法認同。不過直到今天，在世界許多國家也還會見到這種裝束。

同一時期，受性解放思潮的影響，歐美比基尼服裝越來越露，也越來越透。三點式越做越小，后來有了近乎全部暴露的“G帶”“皮帶”“野蠻”式的比基尼。設計者和穿著者原以為這樣可能會更美，但殊不知違背了審美的一大原則——半遮半掩。如果一覽無遺，反而看不出美，只有挑逗了。因此一方面是官方的禁止，另一方面是公眾的冷落，皮帶式的比基尼等終于沒有流行起來。

到了20世紀80年代，人們的著裝時尚傾向于實用和簡潔。舒適、簡潔、休閑服裝開始流行，而著力表現(xiàn)人體美的透明、裸露服裝也走俏。與此同時，內(nèi)衣外穿也成為一種時尚而流行起來。此外，體現(xiàn)中國文化的京劇臉譜、佛珠、書法等也出現(xiàn)在國際時裝的展示臺上，向觀眾透露著一種信息，包含中國文化因素的服飾開始被認為是時尚。到了20世紀90年代，服飾出現(xiàn)了許多變化，一是多樣化，二是崇尚返璞歸真，回歸自然。

中國的現(xiàn)代服飾

20世紀90年代，中國主題的服裝出現(xiàn)在世界許多時裝設計師的時裝系列中。不過，在中國，服飾和裝扮同樣有一個歷程，與國際相比，不過是大同小異而已。

中國的現(xiàn)代服飾經(jīng)歷了以下一些變化：從20世紀三四十年代的長袍馬褂、中山裝、旗袍（與西方的巴瑟爾裙表現(xiàn)人的臀部美相比更顯得優(yōu)雅一些）到50年代的列寧裝、布拉吉;從六七十年代的軍裝、假領到80年代的黃裙子和西裝，其間還夾雜著70年代末的喇叭褲、蛤蟆鏡和花格子襯衣，這一時髦像流行于歐美的朋克一樣不受中國人的歡迎，但在當時還是被青年人視為美的裝束。到了20世紀90年代便是休閑服的年代，以至于到21世紀初美女的標志是除了自身的美之外，一身的行頭是：松糕鞋、吊帶裙、透視裝、露臍裝、低腰牛仔褲和緊身褲等。

從這些以時尚為美的要素或標準來看，服飾永遠是人們無法擺脫的追求美、評判美的道具和行頭。而且時尚之美永遠是由人群中的一部分得風氣之先或引人注目的群體所領導和推動的。這些人包括影視明星、時裝模特、歌星舞星、體育明星、電視節(jié)目主持人、政治人物（或政治事件和一個政權(quán)的意識形態(tài)）、名門貴族、英雄以及各種各樣的新聞人物等。

美國女飛人喬伊娜在1984年的洛杉磯奧運會上穿著一條褲腿寫滿色彩和圖案，而另一條褲腿則是單純顏色的褲子參賽，這種“陰陽褲”伴隨著喬伊娜驚人的成績（女子100米、200米冠軍）和自信，馬上就被視為美而在全世界流行起來。這是體育明星領導時尚的經(jīng)典。

不過，2014年巴西世界杯后，有什么樣的服飾會流行并影響世界，還要等世界杯結(jié)束后才能知道。

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