吃貨與美食家的距離

海霞

從來不當吃是只為襄腹的慣性動詞，從來不認為美食只是色香味的刺激，當傾之所情的對著一盤菜，其實就是對著一個只有你品得出其中滋味的小世界!

美食的意境，引用冰心奶奶曾說過的最美妙：中餐在左，西餐在右，走在美食的兩旁，隨時撒種，隨時開花，將這一徑長途，點綴得香氣彌漫，使舉筷執(zhí)又的行人，撐得半死，不覺得痛苦，有嗝可打，還不算滿足……

自愿撐得半死的人如今真是越來越多了，微博上成天都是打著嗝秀美食圖的人們。記得以前流行美食家，愛吃愛評的人們都時常以美食家自詡，而自從“吃貨”二字不知道從什么時候開始更流行，于是大家便紛紛親切地自夸是“吃貨”，并且毫不忌諱地高高興興戴上這個聽來像貶義詞的帽子還美滋滋。

特意百度了一下，“美食家”有明確的釋義，如著名作家陸文夫筆下的美食家是這樣的：對本地的美食所在了如指掌；哪里有新的美食，他們必然火速趕到；他們對美食的點評恰如其分……而關(guān)于“吃貨”則很難專一又簡明的表白出來，更居然“吃貨”二字有4種釋義，一是在股市中，做手在低價時不動聲色的買進股票，叫做吃貨或吸貨：二是把別人要賣的東西現(xiàn)款買入：三是指就會在家賴著，光吃不干活的人，隨著飲食文化的發(fā)展，現(xiàn)多指喜歡吃各類美食的人，有品位的美食愛好者，可以作為一種有吸引力的形象特質(zhì)；四是可以食用的動物內(nèi)臟的統(tǒng)稱。很遺憾，對于我們這樣的吃貨，沒有一個更恰如其分的解釋，讓人很困惑，吃貨與美食家究竟有多遠的距離呢?

顯然，如果按陸先生的定義，美食家標準簡單說有三點，一是知道上哪兒吃；二是有美食必奔；三是點評恰如其分。這知道上哪兒吃，是吃貨們也大多掌握的要訣，別說本地美食了，各地美食都門兒清，要想吃得美，天天做功課是必不可少的，網(wǎng)絡(luò)、報刊、電視、廣播，一切媒介都不會錯過，更不用說吃貨們之間的相互分享了，于是知道上哪兒吃算不得美食家與吃貨的距離，無非也就是有沒有環(huán)境吃各地美食罷了。再說有美食必奔，吃貨們肯定也是不甘示弱的，只不過未必能像很多有名的美食家一樣，有機會遍嘗更多美食，或者被邀請試吃新鮮獨特的菜品。這點評恰如其分，看來才是美食家與吃貨的本質(zhì)區(qū)別。吃貨們也常常評價美食，比如我自己常常對菜品的評價就是“好吃!”“太好吃!”“好吃的不得了!”通常對于美食，大多以感受為論調(diào)，卻很少能夠吃得明白，吃出深意。比如這菜好吃，是為什么好吃?是食材好、做法特別、加了獨特香料，還是因為有秘方老料，這些很難通過品菜來品出來，于是只能食得其味，不知其髓，更何況還將美食體驗一一道來，引人暇想。

真正的美食家，或許應(yīng)該是像袁枚、汪曾祺、蔡瀾、唐魯孫、夏元瑜之流，不僅博古通今，還對中國傳統(tǒng)，特別是美食文化癡迷。以唐魯孫為例，吃得豈止是挑剔，而且講究得不得了。出身世家的他據(jù)說對飲食服制皆有定規(guī)，隨便不得。曾自稱他家以蛋炒飯與青椒炒牛肉絲試家廚，合則錄用，且各有所司。小至家常吃的打鹵面也不能馬虎，要鹵不泄湯，才算及格。吃面必須面一挑起就往嘴里送，筷子不翻動，鹵就不泄了。再說說蔡瀾，世界各地品嘗山珍海味、當?shù)匦〕浴２粌H寫專欄、上電視上主持美食節(jié)目、自己投資開飯店，還只要是吃都有一板一眼地講解得引人入勝，這道菜的特點在哪里，為什么要從左邊下嘴而不是右邊，真不是一般吃貨所能企及的。自不用--說還有很多雖非大家，但經(jīng)年以美食為鉆研為最大樂趣的食評者了，閉著眼睛夾一筷子，就知道吃的是鱖魚、草魚；嘗一口綠茶，知道是明前的還是雨前的；隨便一道菜入口，便可分得清廚師是湖北的還是四川的；隨便什么菜式，一桌便能知其前世今生，更能提出如何改進與創(chuàng)新的點子；更勿論如何搭配更營養(yǎng)，什么菜的品性適何什么樣的人了。

于是，淺顯總結(jié)，“吃貨”就是指愛吃的人，而“美食家”，則是愛吃還懂吃的人!愛與精，其實只差一字，所以吃貨們努力吃起來吧!