清末民初服飾變革的現(xiàn)代性表達

于 瀟

（四川民族學院 旅游系，四川 康定 626001）

清末民初服飾變革的現(xiàn)代性表達

于 瀟

（四川民族學院 旅游系，四川 康定 626001）

清末民初，在西方文明的刺激下，中國人的服飾也由傳統(tǒng)走向了現(xiàn)代。封建社會的衣冠之制隨之解體，服制觀念在文明與落后的對立中被重構，中國人舊有的民族、國家觀念更被沖擊和重塑了。這一時期滿漢兼容、中西并蓄的服飾，就鮮活地體現(xiàn)著這一時代特征。

清末民初；服飾變革；現(xiàn)代性

清末民初是中國由傳統(tǒng)向現(xiàn)代轉型的重要時期，也是中國近世服制演進的重要階段。在這期間，在西方文明的刺激下，中國的政治、經(jīng)濟、文化、習俗、觀念等方面都發(fā)生了巨大的轉變，中國人的服飾也由傳統(tǒng)走向了現(xiàn)代，輕便合體的西裝革履逐漸替代了傳統(tǒng)的長袍馬褂，中西合璧的中山裝與旗袍成為新的時尚，封建社會的衣冠之制隨之解體，服制觀念在文明與落后的對立中被重構，中國人舊有的民族、國家觀念更被沖擊和重塑了。

一、西風東漸

（一）剪辮易服

鴉片戰(zhàn)爭以后，與東方世界的沒落相對應的，是西方文明的興起。西方列強的堅船利炮擊碎了天朝上國大門，中國這個曾經(jīng)深受各國蠻夷艷羨與仰慕的文明古國，不知不覺中淪為備受譏諷的愚昧落后、不可理喻的不開化之邦，男人的發(fā)辮、長袍馬褂以及女人的毀形的腳，讓全歐洲都認為“中國人是世界上最荒謬最奇特的民族”［1］（P51）。西方輿論的刺激和衰微的國勢，讓越來越多的人把辮子、長袍視為落后的標志，紛紛提議“取以歐美衣服而著之中人之體”［2］，于是洋裝洋帽就成了中國人追求的新風尚。

伴隨著列強的侵略步伐，越來越多的西方人來到中國。傳教士在中國自由傳教、教會學校的開辦、租界的設立等，都讓中國人有機會接觸到洋裝洋飾，并受到了潛移默化的影響。中外官員、職員及其家眷的交往日益增多，服飾自然而然地在交往過程中交匯和融合。一些與外國人接觸較多的人，服裝和生活上也逐漸開始西化。隨著東西方文化接觸的逐漸增多，一些先進的中國人認識到西方文明的先進，同時也開始反思中國的陋習和弊病，剪辮易服就是這種反思的結果。

一些進步人士從國民體智和改制立憲的角度出發(fā)，指出辮發(fā)、長袍的落后不開化，紛紛提議藉由剪辮易服來表明國家立意變法的決心與態(tài)度，以回應西方人的指責，但均遭清政府拒絕。1904年，為了經(jīng)武振軍，清政府開始采用西法練兵，在軍戎服制上也不得已模仿日本歐美等國做出改變，于是形成了剪短發(fā)辮這一變相的剪辮之風，雖然隨即被明令禁止，但剪辮易服已成為不可阻擋的歷史潮流。

1906年7月30日，《大公報》以“剪發(fā)易服議”為題，發(fā)出征文廣告，力圖借此推動剪辮易服運動乃至整個新政改革。從8月20日起，“言論”欄目連續(xù)發(fā)表了于天澤、沈鄂、湘鄉(xiāng)季子、王采五、張兆蔭、張濬源、效靈七人的論文。這些文章從個人衛(wèi)生、經(jīng)濟、尚武精神、國運興衰和世界趨同等角度，論述了剪發(fā)易服的必要性與重要性，提出了三種區(qū)分年齡、職業(yè)的具體實施方案，并以大量的篇幅駁斥了守舊者對剪發(fā)易服的種種非難。10月31日～11月4日，《大公報》又以連續(xù)三期報紙連載俞麗宸的《剪辮論》。文章在稍早的“剪發(fā)易服議”討論的基礎上，指出剪辮易服是大勢所趨，不可阻擋，并號召國人不要因為眷戀那落后不合時宜的辮子而把自己區(qū)隔于文明社會之外。在兩個多月的時間里，《大公報》先后刊登了八篇文章，大張旗鼓地對剪辮易服進行討論。通過討論，剪辮易服的原因明晰了，方向也基本上確定了，還被提升到了強國保種的高度，在社會上產生了不小的影響。

（二）婦女解放運動

在這場聲勢浩大的剪辮易服運動中，男子服飾是必須改革的對象，女子服飾要不要改革呢？

在中國幾千年以男權為中心的封建社會里，僅作為男性的附屬品而存在的女性，長期被封閉在狹小的閨閣之中，幾乎與社會隔絕，于大局而言，是可有可無的，因此清初的服飾變革中，有“男從女不從”之說。與男裝的全盤滿化不同，滿漢女性的服飾各因循其舊俗，未做改變。到了清末，女子服飾的改革與男女平權、國家興亡聯(lián)系起來，勢在必行。

反纏足。纏足，又稱裹腳、纏小腳、裹小腳，是漢族女性的一種舊俗。雖然很早就有有識之士提出反纏足，但成效不大。清朝統(tǒng)治者多次下令禁止纏足，卻屢禁不止。清末，纏足被視為中國社會落后的象征之一，并認為纏足造成了中國女性的柔弱，進而影響到整個民族及國家的力量，因此開始從強種保國的高度推行反纏足運動。民國之初，臨時大總統(tǒng)孫中山發(fā)布命令通飭全國勸禁纏足，至此，纏足在法令上得到禁止，纏足之風開始逐漸消失。

新式女裝。清末民初，中國社會劇烈動蕩，各種文化因素交織碰撞，西學東漸促進了中國近代女權思想的產生，推動了中國社會的近代化和婦女解放運動的進程。“男女平權”的呼聲使中國女性第一次有機會從深閨之中走入社會，她們在爭取自己地位的同時也在塑造和展示著新的女性形象。傳統(tǒng)與現(xiàn)代、東方與西方的碰撞，也清楚地體現(xiàn)在她們的服裝上。民國元年公布的服制中規(guī)定的女裝，基本是對清朝漢族女性服飾的延續(xù)；此外，一種穿高領窄袖長襖、素長裙、皮鞋，梳東洋髻的中西混搭式著裝受到廣大女性的青睞；也有一些婦女解放運動的先行者，紛紛著男式西裝、大衣和禮帽，以示掃去女性柔弱之氣。這一時期，女學生裝也出現(xiàn)了。當時的新式學堂，都明確提出了不纏足和衣飾整潔的要求。女學生多身著無任何鑲飾的窄袖襖、裙，到“五四”時期，素衣黑裙已成為典型的女學生裝束。

二、旗袍與中山裝——“五族共和”與國族建構

民國初年的服制改革，將西洋服飾第一次直接地自上而下地引入中國，并以此為社會政治變革和與世界大同的手段之一。民國初年，中國服飾總體上呈現(xiàn)出尚洋尚新基礎上的中西合璧、新舊雜陳的特征。中山裝和旗袍便集中地體現(xiàn)了這一時期的服飾風貌。

中山裝。推翻帝制后，以青年裝為基礎，綜合西服樣式創(chuàng)制而成的中山裝，一直深受政府官員和追隨革命人士的歡迎，并很快也被國際上認可為中國男子的禮服。1928年，國民政府下令將中山裝作為文官制服，并規(guī)定文官宣誓就職時，一律穿中山裝。中山裝的創(chuàng)立，標志了中國服飾在現(xiàn)代化進程中的獨立和自覺。

旗袍。旗袍原是滿族女子的袍服，其基本樣式是立領、大襟、寬松、長袖，平面剪裁，不開衩。民國時，旗袍逐漸在城市婦女中流行，腰身較寬松，袖口寬大，長度至腳面，并作滾邊鑲邊。至20世紀20年代，旗袍融入西洋女裝元素，采用立體剪裁，變得收腰合體，線條簡潔，既突顯了女性婀娜多姿的體態(tài)，又保留了東方女性的含蓄和優(yōu)美，迅速流行起來。滿漢兼容、中西并蓄的旗袍，從另外一個層面印證了近代中國從“排滿反清”到“五族共和”的思想轉變。

早期的革命黨人在狹隘民族主義的指引下，以排滿革命為號召，把滿族人同其他少數(shù)民族一道排斥在中國之外。以康、梁為代表的立憲黨人敏銳地覺察到，排滿革命會造成國家的分裂，于是康有為在其《辯革命書中》指出，無論滿蒙，都是中國人。梁啟超更進一步提出大民族主義觀，提出了聯(lián)合滿蒙苗回藏一起建立統(tǒng)一國家的思想。孫文等革命黨人也及時把口號修正為“合漢藏滿回蒙，為一大共和國”。1912中華民國成立，“合漢、滿、蒙、回、藏諸地為一國，即合漢、滿、蒙、回、藏為一人”，并確立了象征五族共和的國旗——五色旗。這一時期滿漢兼容、中西并蓄的服飾，便鮮活地體現(xiàn)著這一主張。

［1］（英）哈利.太平天國革命親歷記［M］.王維周，等，譯.上海：上海古籍出版社，1997.

［2］效靈.剪發(fā)易服議·言論［N］.大公報，1906－10－11.

TS941.61

A

1673－1395（2012）03－0172－02

2012－02－10

于瀟（1981－），女，遼寧遼陽人，講師，碩士，主要從事跨文化社會問題研究。

責任編輯 韓璽吾 E－mail：shekeban＠163.com