辛亥時(shí)期中國服飾的變化

吳愛琴

(河南大學(xué)歷史文化學(xué)院，河南開封475001)

辛亥時(shí)期中國服飾的變化

吳愛琴

(河南大學(xué)歷史文化學(xué)院，河南開封475001)

辛亥革命推翻了清王朝的封建專制統(tǒng)治，完成了中國近代史上一次偉大的政治變革。1911年12月27日，孫中山會見各省會議代表時(shí)指出:“從前改換朝代，必改正朔，易服色，現(xiàn)在推倒專制政體，改建共和，與從前換朝代不同，必須學(xué)習(xí)西洋，與世界文明各國從同?！辟Y產(chǎn)階級掌握政權(quán)后，同舊有的中國傳統(tǒng)服飾體系斷裂而開始與世界接軌，著裝開始有了真正的現(xiàn)代理念。資產(chǎn)階級革命黨人不固守中國傳統(tǒng)服飾，在選擇衣裝時(shí)強(qiáng)調(diào)平等、民主的思想，堅(jiān)決實(shí)行斷發(fā)、放足、易服，實(shí)行新的服飾制度。辛亥革命后中國人的服飾文化從理念、內(nèi)容到形式等方面都發(fā)生了重大變化，對中國傳統(tǒng)服飾的影響是巨大和深遠(yuǎn)的。

一、中國傳統(tǒng)服飾思想理念的形成

自階級社會始，服飾就兼具有了界定社會秩序的功能，成為“分貴賤、辨等級”的工具，成為封建禮制的重要組成部分。它的核心內(nèi)容“是以朝廷冕服為主體的等級標(biāo)志和文化象征”［1］。所以說中國傳統(tǒng)的服飾文化在幾千年階級社會中具有特殊的政治意義，超過了它本身的實(shí)用價(jià)值，成為政權(quán)的標(biāo)志。二千多年的封建社會中，每一新王朝的建立都以“改正朔，易服色”開始，表明自己順應(yīng)天命，統(tǒng)治具有至高無上的合理性，同時(shí)規(guī)定國內(nèi)各個(gè)等級相應(yīng)的服飾，以確定新的社會秩序。高等級人士可以穿用低等級的服飾，但低等級人士絕不能“僭越”穿用高等級人士的服飾，否則會有懲罰及殺頭之險(xiǎn)。

服飾也是一個(gè)民族的象征，自古以來中原華夏族形成的束發(fā)盤髻、寬衣右衽的著裝風(fēng)格，成為本民族的標(biāo)志。早在春秋時(shí)期，孔子就有以“披發(fā)左衽”為恥的理念，大力贊揚(yáng)管仲、齊桓公打敗周邊游牧民族，保護(hù)周天子統(tǒng)治，維護(hù)華夏民族傳統(tǒng)服飾的行為。后代漢人建立的政權(quán)，雖然服飾也受到其它民族的影響，但基本特征和風(fēng)格是沿襲周漢風(fēng)格，沒有大的改變。其間雖有少數(shù)民族入主中原地區(qū)，但多以效仿漢服，以示學(xué)習(xí)了先進(jìn)的服飾文化。其間也有保持本民族的服飾風(fēng)格，但漢人建立政權(quán)后，又馬上恢復(fù)了漢人服飾舊俗。如在明代，朱元璋建明后，以宋代服飾為版本，參照周漢禮儀，重新制定了服飾制度，作為推翻元蒙統(tǒng)治的象征。

中原華夏族具有強(qiáng)烈的民族優(yōu)勢感，所以歷史上周邊民族入主中原后，就以能改變漢人的著裝形式作為成功征服的標(biāo)識。最具代表性的為滿人入關(guān)建立清政權(quán)后，強(qiáng)迫漢人改裝易服，剃頭辮發(fā)，遭到了漢人的強(qiáng)烈反對，許多人為了衣冠服飾丟了性命，“揚(yáng)州十日”、“嘉定屠城”是眾多慘劇的代表。

中國漢人傳統(tǒng)的發(fā)式以蓄發(fā)為主。清建立后，強(qiáng)迫漢族男子改行滿族男子發(fā)型:四周髡發(fā)，腦后留發(fā)辮。在全國推行“留發(fā)不留頭，留頭不留發(fā)”政策，遭到了漢族人民的極力反對，當(dāng)時(shí)有許多人為了保住頭發(fā)而丟了性命，如魯迅先生所言“男男女女，要吃這前世冤家的頭發(fā)的苦，是只要看明末以來的陳跡便知道的”［2］(P134)。

清朝后期，西方列強(qiáng)侵入中國后，中國人的民族服飾優(yōu)越感仍然存在，他們雖感到西方不僅武器先進(jìn)，服飾上也有進(jìn)步性，但還是不能接受的。如林則徐在當(dāng)時(shí)算是思想進(jìn)步人物代表，對西洋的服裝則是“夷服太覺不類”。隨著民族危機(jī)的進(jìn)一步加重，人們對西方服飾態(tài)度才有所改變。戊戌變法時(shí)，維新派試圖進(jìn)行服飾方面的改革，“三始之前，尚有一始，則曰欲更官制、設(shè)議院、改試令，必自易西服始”。但由于變法的失敗，服飾改革也隨之夭折。西洋服飾在中國開始流行始于清末20世紀(jì)初期，當(dāng)時(shí)有一批留洋學(xué)生接受了西方教育，開始穿起西洋服裝，進(jìn)步人士紛紛走出國門，易服剪辮成為與舊勢力決裂、樹新典型的代表。所有主張剪發(fā)易服的人，都強(qiáng)調(diào)“皆取以歐美衣服而著之中人之體”［3］。同時(shí)也影響了女裝，當(dāng)時(shí)女子學(xué)堂的興建，提倡婦女不纏足，穿用經(jīng)過改良的學(xué)生裝。西洋服飾的影響越來越廣泛。

二、辛亥時(shí)期發(fā)式、足飾與佩飾的變化

中國男人留辮子是滿清入關(guān)以后的陋習(xí)，而女子纏足是南北朝遺留下的病態(tài)，這兩者是辛亥時(shí)期要堅(jiān)決根除的惡俗。男人剪辮子，女子放足，是辛亥時(shí)期人們在穿戴方面最有代表性、革命性的變化。

1911年，辛亥革命推翻滿清的統(tǒng)治，國民政府成立以后，發(fā)出《剪辮通令》勸說全國人民剪去長發(fā)辮，作為中華民國的象征。3月5日，孫中山在《大總統(tǒng)令內(nèi)務(wù)部曉示人民一律剪辮文》中稱:“凡未去辮者，于令到之日，限二十日一律剪除凈盡。有不遵者違法論。該地方官毋稍容隱，致干國紀(jì)。又查各地人民，有已去辮尚剃其四周者，屬殊不合，仰該部一并諭禁，以除虜俗，以壯觀瞻?！钡珎鹘y(tǒng)思想根深蒂固，效果不大。1916年至1928年間，國民政府又下了兩個(gè)通令，措辭嚴(yán)厲，要求剪辮。經(jīng)過這些措施，實(shí)行了近300年之久的辮發(fā)陋習(xí)終于鏟除。

婦女也投入剪辮易服運(yùn)動之中，認(rèn)為“剪發(fā)之事，既為世界文明國之通例，男子既割視殆盡，吾女子宜速去而無疑也”［4］。婦女的發(fā)型多剪成齊耳短發(fā)，沒有剪發(fā)的婦女也以辮子為恥，紛紛改辮為髻，年輕婦女多在額前留有劉海。20世紀(jì)20年代以后，剪發(fā)流行，不再梳髻。貴族婦女剪發(fā)后，多用緞帶束發(fā)，或用嵌有珠寶翠石的發(fā)箍套發(fā)。30年代時(shí)，中國大城市中的青年婦女中流行燙發(fā)，有的還把頭發(fā)染成紅、黃、棕、褐等色，以此作為時(shí)髦。

辛亥革命后在全國推行的剪辮風(fēng)潮，不但是對辮發(fā)的滿清異族統(tǒng)治的肅清，也是對幾千年來中國封建專制統(tǒng)治的割裂，從此以后，中國男子的發(fā)式一律實(shí)行短發(fā)，再也沒有回復(fù)到傳統(tǒng)漢人蓄發(fā)盤髻的形式，婦女中開始流行剪發(fā)、燙發(fā)，也是前所未有的。所以民國初年的剪辮斷發(fā)可以看作是中國擺脫封建專制束縛，與世界潮流接軌的一個(gè)標(biāo)志。

中國傳統(tǒng)漢人的鞋子多以布鞋為主，南方則以草鞋、蒲鞋較多，以皮革制作的鞋子多在北方寒冷地區(qū)使用。清時(shí)，男子穿便服時(shí)主要穿布鞋，官服則要配方頭靴。靴子有皮、布兩種質(zhì)地，平民只許穿尖頭靴。辛亥革命后，西式皮鞋在城市男子較為流行，穿西服時(shí)，要配套穿皮鞋，但穿中式服裝還是已穿布鞋為主。但到20年代后，穿用中式服裝時(shí)，也穿皮鞋，皮鞋的流行日益廣泛。20年代開始，學(xué)生穿橡膠底球鞋的人多了起來。

辛亥革命之前，漢族婦女多為纏足，鞋子為變形小腳特制的弓形鞋。滿族婦女不纏足，大多數(shù)穿木底的繡花鞋，當(dāng)時(shí)稱作“高底鞋”。南京臨時(shí)政府成立后，1912年3月3日，孫中山發(fā)布了《大總統(tǒng)令內(nèi)務(wù)部通飭各省勸禁纏足文》:“……令內(nèi)務(wù)部從速通告各省，一律勸禁纏足，如有故意違禁令者，給其家屬以相當(dāng)懲罰?！苯p足在各大城市基本實(shí)現(xiàn)，城市婦女開始放足，成年婦女已穿尖口布鞋，青年婦女則開始穿用西方流行的高跟鞋。后來配以經(jīng)過改良的旗袍，或西式連衣裙，成為女子的時(shí)髦裝扮。

民國時(shí)期的時(shí)髦婦女，除講究華麗的衣裝、漂亮的發(fā)式外，還喜歡佩戴各種飾物。由于服裝的改進(jìn)，脖頸、手臂的裸露都為佩帶飾物帶來了方便。佩飾除繼承傳統(tǒng)的式樣外，外來元素的飾品最為時(shí)尚。當(dāng)時(shí)流行的飾物有:項(xiàng)鏈、耳環(huán)、手鐲、手表、戒指等，另外胸前還佩有胸針。婦女們在佩戴這些首飾時(shí)，都有一定的講究，特別是上層社會的婦女，她們的手鐲、戒指、耳環(huán)等都必須是配套使用，即質(zhì)料、款式、色彩要一致。根據(jù)年齡的不同，佩戴方法略有差異，年輕婦女多戴時(shí)尚的長耳環(huán)，年長的婦女則多戴短形的耳環(huán)，如米粒型、圓珠型、圓環(huán)型等。年輕婦女的項(xiàng)鏈講究顏色鮮艷，老年婦女則多講究材質(zhì)，多戴長串的金銀項(xiàng)鏈。

三、辛亥時(shí)期服裝形式的變化

辛亥革命后，民國政府兩次制定了服飾條例，打破了中國封建社會服飾等級制度，在中國服飾史上具有極為重要的意義。新的服制制度不再以身份貴賤、地位尊卑為著裝依據(jù)，而以簡便實(shí)用為尚，是中國服飾從傳統(tǒng)向現(xiàn)代演進(jìn)的開始，反映出自由平等觀念從政治思想領(lǐng)域深入到了日常生活領(lǐng)域，促使生活方式近代化的一大變革。

民國初年，由于資產(chǎn)階級革命黨人多由海外歸來，穿戴多是西裝革履，思想傾慕西方先進(jìn)文化，所以對易服，他們的想法是“合古今中外而變通之，其唯改易西裝，以薪進(jìn)于大同矣。既有西裝之形式，斯不能不有所感觸，進(jìn)而講求西裝之精神”。在革命黨人的倡導(dǎo)下，其它人紛紛效仿，西裝盛行起來。

民國初年，國民政府對于民眾的服飾改革，在以西式服裝為主的前提下，也考慮了民族因素。1912年5月，袁世凱命令法制局:“博考中外服制，審擇本國材料，參酌人民習(xí)慣以及社會情形，從速擬定民國公服、便服制度……議定中西兩式。西式禮服以呢羽等材料為之，自大總統(tǒng)以至平民其式樣一律。中式禮服以絲緞等材料為之，藍(lán)色袍對襟褂，于彼此聽人自擇?！?/p>

1912年6月22日，《申報(bào)》登出民國新服制草案:“國務(wù)院現(xiàn)已將民國服制議定，大別為三:(一)西式禮服，(二)公服，(三)常服。禮服純仿美制;公服專以中國貨料仿西式制用;禮帽也是西式的。”

1912年10月，新的《服裝案》終經(jīng)參議院通過并頒行，當(dāng)時(shí)“北洋政府”以政府公報(bào)的形式頒布男女禮服，規(guī)定如下:男子禮服分為兩種:大禮服和常禮服。大禮服即西方的禮服;常禮服兩件:一種為西式，其形制與大禮服類似;另一種為傳統(tǒng)的長袍馬褂。隨著時(shí)代的發(fā)展，服裝的組合形式有了新的變化。長袍馬褂為滿人傳統(tǒng)服飾，因其簡潔穿著方便得以保留下來。長袍不但成為男子的禮服和常服，且在20年代后，和禮帽、西褲、皮鞋結(jié)合，成為城市男子最為普遍的服裝。

民國十八年(1929年)，國民政府又重新頒布《民國服制條例》，對國民的禮服和公務(wù)員服裝進(jìn)行了規(guī)定:男式為藍(lán)袍和黑褂，下身為西式褲裝，另配西式風(fēng)衣。女式為藍(lán)袍和藍(lán)衣、黑裙兩種款式。又規(guī)定男、女公務(wù)員的“制服”。男公務(wù)員制服為中山裝，女性公務(wù)員制服為藍(lán)袍。此外，還規(guī)定男女因國際關(guān)系服用禮服時(shí)，則采用國際通用禮服。

國民政府采取了中西并用的服飾制度，在以西方服裝為主的前提下，對中國傳統(tǒng)服裝形式進(jìn)行了保留，于是催生出中西合璧的服裝形式。中山裝就是在這種形勢下產(chǎn)生的。1905年孫中山指示寧波裁縫張方誠，在吸收日本學(xué)裝的特點(diǎn)，尊重我國廣大勞動人民短衣長褲的傳統(tǒng)服飾基礎(chǔ)上，二者結(jié)合創(chuàng)新制出新的服裝形式。孫中山生認(rèn)為西式服裝“適于衛(wèi)生，便于動作，宜于經(jīng)濟(jì)，壯于觀瞻”。但是，“西服雖好，不適應(yīng)我國人民的生活，正式場合會見外賓有損國體。傳統(tǒng)服式，形式陳舊，又與封建體制不易區(qū)別”［5］。于是決定借鑒西服裁法，融合中國文化設(shè)計(jì)出來的一套符合中國人傳統(tǒng)服裝習(xí)慣的新服裝形制。經(jīng)過不斷改進(jìn)，民國十九年，中山裝才最后正式定型。中山裝的基本式樣為立翻領(lǐng)、對襟、五鈕、左右前襟有上小下大四個(gè)明袋，上加軟蓋。其中立翻領(lǐng)是關(guān)閉式的，與歐美及亞洲各國的西服有明顯的區(qū)別，從而具有獨(dú)創(chuàng)的中國特色。它的鈕扣及口袋也有一定的寓意，是根據(jù)《易經(jīng)》周代禮儀及國民政權(quán)的特點(diǎn)等內(nèi)涵加以設(shè)計(jì)的。如依據(jù)國之四維(禮、義、廉、恥)而確定前襟為四個(gè)口袋;依據(jù)國民黨區(qū)別與西方國家三權(quán)分立的五權(quán)分立(行政、立法、司法、考試、監(jiān)察)而確定前襟為五個(gè)扣子;依據(jù)三民主義(民族、民權(quán)、民生)而確定袖口為三個(gè)扣子。中山裝的形式既吸取了西裝式樣，也糅合了中國傳統(tǒng)意識。

中山裝兼具中西裝之長，穿著方便，制作簡單，莊重美觀，又實(shí)用安全的，體現(xiàn)一定的時(shí)代精神和民族特色，因此深受中國人民的喜愛，很快流行起來。在民國十八年制定的國民黨憲法中，規(guī)定中山裝為文官宣誓就職的法定服裝，后又規(guī)定為男性公務(wù)員的制服。

在軍服方面，民國政府也注意改革。1912年元月5日，國民政府頒布了中國歷史上第一個(gè)徹底的西方化現(xiàn)代化的陸軍服，規(guī)定:“軍衣軍帽，無分階級，一律黃色;肩章領(lǐng)章及袖口，則按照階級，分為五色……”服式上完全學(xué)習(xí)西方的軍服。

20世紀(jì)20年代以后，西方思想觀念影響日甚，婦女服裝開始趨于華麗，出現(xiàn)了所謂的“奇裝異服”?！爸劣谝路?，則來自舶來，一箱甫啟，經(jīng)人知道，遂爭相購制，未及三日，儼然衣之出矣?！毙问阶兓鄻?。同時(shí)流行的還有西式連衣裙，初為部分留學(xué)生及文藝界、知識界人士穿著，至30年代，穿者漸多，社會上層女士及電影明星穿著的連衣裙最為入時(shí)，引導(dǎo)著服飾潮流。

女子禮服一種為齊領(lǐng)對襟長上衣，下服為打裥長裙，俗稱百裥裙;另一種形式為衣長齊膝的對襟長衫，有領(lǐng)，左右及后下端開衩，周身得加以錦繡。裙式為中置闊幅，然后連幅分向左右兩側(cè)打裥，上置裙帶系腰。衣和裙的質(zhì)料、用色，皆無規(guī)定。

婦女傳統(tǒng)的上襖下裙式服裝，到民國時(shí)期受西方及日本女裝的影響形式有所改變。長襖長至臀圍線下，高領(lǐng)、窄袖，便于社交場所穿著;短襖則長至腰圍線下，低領(lǐng)，袖短至肘部而寬大，呈喇叭狀，為休閑裝。襖的樣式多樣，有直襟、大襟、斜襟，式樣繁多，沒有禮儀限制。下擺有直角、圓角;有時(shí)在邊緣部位施以繡花飾。下裝可以穿裙，亦可以穿褲，但以短裙最為時(shí)尚。民國初期，下擺較長;民國后期，下擺縮短至膝下，取消折裥而任其自然下垂。

在中國封建專制時(shí)期，女裝的剪裁方法一直是采用直線剪裁法，即胸肩腰臀完全呈平直狀態(tài)，沒有明顯的曲折變化，再配上峨冠博帶，呈現(xiàn)上下一統(tǒng)的面貌。西式制衣法為立式裁剪法，即依人體結(jié)構(gòu)來裁制衣服，所以能展示出自然的人體美。民國以后，人們的著裝思想在追求個(gè)性解放與個(gè)性自由的思潮下有了大膽的觀念變革，城市婦女不但喜歡穿用西式女裝，也把西式裁剪法動用到中式服裝上，對傳統(tǒng)服裝進(jìn)行改良，最為典型的是旗袍。

旗袍本意為旗女之袍，源于古代蒙古系游牧民族女子的袍服。清代這種袍服的特點(diǎn)是體寬大，腰平直，衣長至足，上加諸多鑲滾。民國初期，婦女穿的這種袍服并沒有大的改變，只是袖口逐漸縮小，滾邊也不如以前那樣寬闊。民國20年代以后，旗袍進(jìn)入了大改變時(shí)期，運(yùn)用西式剪法的方法，把旗袍作成呈現(xiàn)出緊、透、露的開放特征，把開叉做高、腰身收細(xì)，充分展示中國婦女的天生麗質(zhì)。是時(shí)社會上流行超緊身旗袍，把胸圍、腰圍、臀圍繃得很緊，兩邊的開衩向上超過膝蓋，有的甚至到了腰身，使人體的曲線和凹凸之處暴露無遺，走起路來，大腿也暴露在外。旗袍經(jīng)過西方審美原則改造后，成為新時(shí)代的象征。

辛亥時(shí)期，幾千年的服飾等級制被廢除。中國人在自身服飾基礎(chǔ)上，又接受了西洋服飾，形成了極具特色的發(fā)式、足飾、服飾和佩飾，演變成許多新的品種和款式，表現(xiàn)了辛亥時(shí)期中國從封閉到開放，走向世界的歷程。

［1］張法．中國服飾:從傳統(tǒng)向現(xiàn)代化的第一次浪潮［J］．天津社會科學(xué)，1996，(1)．

［2］魯迅．而已集［M］．上海:北新書局，1928．

［3］效靈．剪發(fā)易服議［N］．大公報(bào)，1906－10－11．

［4］金炳亮．民初女子服飾改革述論［J］．史學(xué)月刊，1994，(6)．

［5］胡波，蘭曉君．中山裝——一個(gè)時(shí)代的生命符號［M］．廣州:廣東人民出版社，2008．